Il Three Passes Trek è un percorso in Nepal che attraversa diverse valli e tre passi a 5.500 m: Kongma La, Cho La e Renjo La. Con viste fantastiche su giganti come l'Everest, il Makalu e il Lhotse, questo percorso ad alta quota ricompenserà i tuoi sforzi. In questo resoconto vi racconto la mia versione del trekking, così come l'ho affrontato in solitaria. Spero che vi faccia venire voglia di andarci anche voi!
Riepilogo
- Alcuni suggerimenti
- Prima parte: la montagna di mezzo, andando a Namche Bazaar.
- Seconda parte : intorno all'Ama Dablam.
- Parte terza: Gokyo.
- Parte quarta: da Namche a Jiri.
Alcuni consigli per il trekking dei tre passi
Un avvertimento: questo articolo sul Trekking dei Tre Passi è un racconto di viaggio e non è in alcun modo una guida, non prendete alla lettera il mio percorso e le mie tappe! Posso però darti qualche breve consiglio. Se desideri informazioni più pratiche puoi ad esempio consultare le pagine che ho utilizzato personalmente: romlands, a metà strada ovunque, nomadjoseph, triptine. Sul posto mi sono affidato molto all'eccellente libro di Cicerone.
Perché i tre passi camminano?
Sono un appassionato delle Alpi e sono convinto che le escursioni più belle e selvagge che abbia mai fatto siano state proprio su queste montagne. Allora dai un'occhiata alla mia sezione ottimi percorsi ! Se vuoi vivere l'esperienza della montagna, ti consiglio di esplorare prima le Alpi. Inoltre, è meglio per l'impronta di carbonio. Tuttavia, se come me avete iniziato a viaggiare in lungo e in largo sulle Alpi, allora l'Himalaya diventa interessante. I paesaggi, il Nepal, la flora e la fauna, e soprattutto le altissime montagne con le loro cime mitiche: un mondo le separa dalle Alpi. Dal punto di vista fotografico, l'aria è incredibilmente pura. Colgo l'occasione per fare un po' di pubblicità per la mia sezione di foto del Nepal !
Quando partire?
I periodi ideali sono due: in primavera, da marzo ad aprile, e in autunno, da ottobre a novembre. L'intera stagione estiva è difficile da percorrere a causa del monsone (che ora, a causa del cambiamento climatico, tende a prolungarsi fino all'inizio di ottobre). Il clima è solitamente migliore in autunno, ma in primavera ci sono molti fiori
Come arrivare là ?
Per prima cosa bisogna andare a Kathmandu. In tal caso, hai a disposizione diverse soluzioni: aereo per l'aeroporto di Lukla (come fa la maggior parte degli escursionisti, perché il tragitto è più breve) oppure autobus/jeep per Jiri o Salleri (pianifica un giorno intero di viaggio). Ho scelto questa seconda opzione, andando a Phaplu, vicino a Salleri. È possibile prenotare facilmente un viaggio notturno a Kathmandu, ad esempio nella città in cui si alloggia. Da notare che stanno costruendo una strada per Kharikhola, forse in futuro sarà possibile arrivarci in jeep (mi è stato detto che era già possibile, ma che la strada era così distrutta che non è proprio un'opzione consigliabile).
È difficile?
La sfida più grande del Three Passes Trek è rappresentata dall'escursione ad alta quota, poiché i sentieri sono facili da seguire. Per prepararsi a questo, è necessario acclimatarsi: dai 2500/3000 metri, dormire ogni giorno (in teoria) a soli 300 metri in più rispetto alla notte precedente. Nella pratica bisogna innanzitutto monitorare le proprie condizioni fisiche e procedere più o meno velocemente a seconda di queste. Mentre leggete la mia storia, vedrete che ho cercato di andare un po' troppo veloce, non fate come me ;). Se si avvertono sintomi di mal di montagna, scendere immediatamente.
È pericoloso andare da soli?
A Kathmandu molti nepalesi cercheranno di convincerti che hai bisogno di una guida. A volte, mentre ero sdraiato, ho sentito qualcuno dirmi che per fare il trekking dei tre passi servivano attrezzatura da alpinismo e corde, ma è completamente falso. Finché sei un buon escursionista indipendente, penso che una guida non sia davvero essenziale o addirittura utile. La mia filosofia è più orientata a scoprire le cose da solo e non mi sarebbe piaciuto fare escursioni allo stesso modo con una guida. Poiché la strada è molto frequentata, se hai il minimo problema puoi sempre chiedere aiuto (non credo di aver mai trascorso un'ora senza vedere qualcuno). Sta a te decidere cosa è più adatto a te.
Hai bisogno di attrezzature pazzesche?
Quando si fa il trekking dei Tre Passi si vedono persone vestite dalla testa ai piedi con Arcteryx... Io parto con il mio caro vecchio piumino Decathlon e un sacco a pelo da 15 gradi. Dal momento che ci sono alloggi a ogni ora di cammino e tutti offrono stanze con coperte calde, un sacco a pelo più pesante non mi sarebbe servito a nulla. L'unica componente leggermente "tecnica" che risulta utile sono i mini-ramponi per attraversare il piccolo e facile ghiacciaio prima del passo Cho La. Potete acquistarli nel negozio Kalapatthar a Kathmandu (chiedete dove si trova, è ben nascosto ma vale la pena farci un giro). Un altro componente utile è un filtro per l'acqua, che ti consentirà di bere l'acqua del rubinetto senza ammalarti. Personalmente ho acquistato il Sawyer Spremi.
Quando mangiamo?
Lungo il percorso sono presenti regolarmente delle sistemazioni. Il cibo è quasi sempre fatto in casa, quindi ci vuole un po' di tempo, ma l'attesa ne vale la pena. Tra i piatti essenziali c'è il Dahl Bat: riso, verdure grigliate/bollite e zuppa di lenticchie. Non ce ne sono due uguali e potrai sempre ricevere una seconda porzione! A pranzo mangiavo spesso lo Sherpa Stew, una buona zuppa con tante verdure e pasta.
Se avete ulteriori domande sull'organizzazione del viaggio, vi invito a consultare i link che ho fornito. Puoi anche contattarmi utilizzando il modulo di contatto presente su pagina iniziale e ti risponderò con piacere. È ora della storia!
I tre passi si percorrono in solitaria. Prima parte: la montagna di mezzo, direzione Namche Bazaar.
Il primo giorno. Cattive impressioni a Kathmandu.
Arrivo nella capitale
Prendo un volo da Dubai a Kathmandu. Puoi ammirare la potenza del petrolio a Dubai e le sue fontane in mezzo al deserto. Prima visione dell'Himalaya dall'aereo: ci diciamo "wow, c'è l'Everest", e poi cinque minuti dopo scopriamo che c'è tutta una fila di vette ancora più alte a una certa distanza, e poi un'altra e un'altra ancora… È infinita e immenso…
Il visto si fa in 10 minuti e 54 euro. Assalito dai taxi all'uscita dell'aeroporto, sono comunque riuscito a ottenere indicazioni per la fermata dell'autobus. Una mucca simpatica mi lecca lo zaino mentre aspetto. Non capisco cosa stia succedendo: passano decine di autobus, il portiere grida qualcosa e se nessuno segnala, l'autobus parte altrettanto velocemente. Non sapendo quale autobus prendere, salgo su uno scooter che per 150 rupie mi porta a Thamel. Senza casco ovviamente. Il codice della strada è inesistente o incomprensibile. L'inquinamento atmosferico mi fa piangere sullo scooter.
Richieste varie
A Thamel sono assediato da ogni parte da persone che vogliono vendermi questa o quella cosa. È bellissimo, ma non c'è modo di restare calmi per 5 minuti. Compro un bel dipinto per 3000 rupie. Il principio dei mantra mi è stato spiegato più volte e mi sono stati mostrati tutti i templi della città. "Buon karma: dobbiamo dare per ogni cosa ricevuta." Ciò non impedisce all'altro tizio di chiedermi 4000 rupie quando gliene do 500 per la visita guidata che mi ha offerto... Il negozio di Kalapatthar vale la deviazione: ci facciamo strada tra una folla fitta per trovare un tizio seduto su una pila di attrezzatura da trekking che contratta su chiunque possa... Piccoli ramponi acquistati per 700 rupie. Purtroppo non c'è un autobus per Phaplu, tutti mi dicono che non esiste più. Ho noleggiato una jeep dall'ostello per 2800 rupie.
Secondo giorno. Sull'utilità di una jeep.
+ 700 metri / – 500 metri 11 km
Alzarsi all'alba
Partenza in jeep alle 4:30 con un australiano, un canadese, due nepalesi e una coppia francese. Sulla strada per il trekking dei tre passi! Durante il viaggio ho scoperto:
- Perché a Phaplu vanno solo le jeep e non gli autobus
- Che ci sono fiumi con un letto così largo che ti spaventa a morte
- Che non dovresti nemmeno provare i piatti "leggermente piccanti".
- Che ci sono francesi che hanno passato la vita viaggiando ai quattro angoli del mondo, che si recano per la quinta volta in Himalaya con il trekking dei tre passi, ma che non sanno nemmeno cosa siano gli Appennini e raramente vanno in Alpi
- Che quattro persone possono stare sul sedile posteriore senza problemi
- Quella musica nepalese può essere molto, molto (molto) ripetitiva
Prime impressioni
La prima vista dell'Himalaya è incredibile, le vette sembrano librarsi nel cielo perché sono così alte. Lascio i miei compagni di jeep a Phaplu e cammino un po' la sera per raggiungere Ringmu. Inizia il cambio di scenario e mi dico che questo trekking dei tre passi sarà davvero un viaggio straordinario: paesaggi da cartolina, nepalesi sui sentieri con grandi ceste in spalla, sole che tramonta su montagne che ingenuamente prendo 8000 ma che sono “solo” 6000-7000…
Mi fermo alla prima locanda che trovo a Ringmu al calar della notte, questa sarà la mia tappa più “autentica” del viaggio: vengo ospitato dal nonno in una stanza sul retro dove viene cagliato il latte. Chiacchiero con due nepalesi che si sono fermati anche loro lì. Anche loro fanno trekking, stupidamente pensavo che fosse un'attività riservata ai turisti stranieri ricchi come me che hanno tempo da perdere! Il Dahl Bat è più che sufficiente in quantità, con fettine di carote appena raccolte dall'orto che sono molto gustose. Pago 1000 NPR per il pasto e la notte. In questo momento mi sento derubato (i due nepalesi sembravano nemmeno pagare), ma in effetti sarà il conto più leggero del viaggio.
Terzo giorno. Una valle idilliaca.
+ 1650 metri / – 1800 metri 19 km
Il silenzio è d'oro
Partenza alle 7, aria fresca, faceva freddo. A colpire è soprattutto il silenzio! Nessun rumore di motori o di aerei come sempre nelle Alpi... Il cielo è incredibilmente puro, i ghiacciai risplendono. Passaggio di un “piccolo” passo a 3000m. Stupenda discesa di villaggio in villaggio, la vegetazione diventa tropicale, arrivo in quelle che presumo siano risaie (infatti apprenderò poi che è il miglio quello che crescono qui). Prendo il chapati perché penso che sia un contorno del pane. In realtà sono dolci, ma la farina ha un sapore! Che da noi è scomparso da tempo con le nostre farine troppo setacciate. Provo anche lo stufato Sherpa, questa zuppa di verdure (carote, patate, cavoli, ecc.) e la pasta è un must, diventerà il mio menù preferito per il pranzo.
Atmosfera tropicale
Attraverso il primo ponte sospeso, è tutto metallico, lontano dall’idea ingenua dei traballanti ponti di corda. Rientrare nel caldo è difficile... Ma è bellissimo, l'atmosfera mi ricorda le Hawaii. Ci sono molte piante che non conosco affatto. Sui sentieri vedo quasi solo nepalesi, quasi nessuno straniero. I bambini sono curiosi e carini. Le valli sono immense, è difficile per l'occhio misurarle, ma i piedi sì. È idilliaco, sembra che sia bello vivere in queste case colorate, tutti hanno un sorriso. I giardini delle case sono veri e propri gioielli, curati al millimetro e pieni di fiori. Non mi aspettavo questo aspetto della “bella vita in montagna”!
Oltrepasso un piccolo monastero ad un passo: bisogna girare in senso orario. Il villaggio di Kharikhola è molto vivace, per la prima volta incontro moltissimi stranieri. Un bazar vende pentole e oggetti vari da cucina… Proseguo fino alla frazione di Kanre dove mi fermo nell'unico lodge aperto. E' un po' più "alberghiero" di prima: ho una stanza con 2 letti tutta per me. In effetti questa è la norma sul percorso dei tre passi, non me lo aspettavo, pensavo di alloggiare in una camerata. Ma stasera sono solo. Il villaggio è molto tranquillo, non si sente alcun rumore. Mangio riso fritto con formaggio (meh) e una frittata (gnam). E l’eterno chai…
Quarto giorno. Arrivo in autostrada.
+ 1700 metri / – 1550 metri 23 km
Incontro con i portieri
Mi sveglio alle 7:15, ho dormito troppo! Fantastica arrampicata in una splendida foresta. Sto seguendo una strada che non è né segnata sulla mappa né indicata nella guida Three Passes Trek; deve essere nuova di zecca. Più avanti supero i primi facchini: che massa di bagagli! Sentiamo una gallina in mezzo, ma non la vediamo... Più lontano, gli asini, che incontrerò in quantità nel corso della giornata. Gli zoccoli scivolano sulla roccia bagnata. Gli Sherpa li "incoraggiano" con un bastone, a volte anche un po' violentemente. Sono anche molto bravi a lanciare pietre contro il posteriore di un animale recalcitrante, lontano dalla portata del bastone.
Una competizione Dahl Bat
Dopo l'incrocio di Lukla, il traffico sulla strada aumenta di 100 volte al mattino e di 1000 volte nel pomeriggio. È un continuo saliscendi, è stancante. I bambini camminano veloci... Per pranzo mi fermo in un ristorante dove c'è una nonna che serve da sola. Va bene, sono l'unico cliente. La nonna esce a raccogliere erbe e verdure fresche e impiega 30 minuti per preparare il Dahl bat, è squisito. Poi si siede e guarda in silenzio i video di YouTube... Shock culturale. I nepalesi camminano lungo i sentieri con il telefono in mano, ascoltando canzoni o telefonando mentre guidano i loro asini o yak.
I villaggi dopo Lukla sono davvero pieni di turisti diretti al Campo Base dell'Everest, io continuo verso Bangkar. Mi è stato chiesto di pagare una quota d'ingresso non precisata di 2000 NPR. Bel lodge (la stufa è accesa per la prima volta e la sensazione è piacevole!), vista spettacolare su una cima che dev'essere il Kusum Kangguru. Non sono l'unico straniero per la prima volta, c'è anche un argentino che vuole fare il trekking di Kalapatthar e dei Tre Passi. Provo il Momo, una specie di raviolo nazionale del Nepal: è ottimo, ma non abbastanza.
Quinto giorno. Arrivo in alta quota.
+ 1800 metri / – 900 metri 16 km
Turisti e facchini
Provo la colazione (pancake + porridge di tsampa, fatto con farina locale), è abbastanza sostanziosa, ma me ne vado dopo le 8 del mattino. Partenza in mezzo ai campi, siamo ancora in villaggi ben abitati. All'inizio il sentiero è vuoto, ma gradualmente si popola. Tanti facchini con borse enormi seguiti da turisti con marsupi... Mi spezza il cuore, vorrei vederli trasportare la loro attrezzatura, prenderebbero meno cose inutili. Altri portatori stanno trasportando merci ai rifugi durante il trekking dei Three Passes. Uno di loro ci dice che sta trasportando 90 kg, il che è semplicemente inimmaginabile. Hanno un ingegnoso sistema di trasporto che poggia sulla testa, il che dovrebbe aiutare a distribuire bene il peso sulla colonna vertebrale.
Entro nel Parco Nazionale Sargamatha, 3000NPR. La situazione diventa molto più selvaggia: cammino attraverso una bellissima valle piena di pini, attraversata da un grande torrente che scorre forte. Attraverso alcuni ponti sospesi impressionanti. Stupidamente ho dimenticato la chiave del mio hotel a Kathmandu in tasca, l'ho data a un olandese perché la riportasse lì (in realtà non l'ha mai fatto, ho finito per pagare un risarcimento al pover'uomo dell'hotel che non ne aveva fatta una copia). La salita è molto bella tra i pini, ma c'è molto traffico. Passo attraverso il punto di controllo per i permessi del parco nazionale, il tizio sembra nuovo, impiega 15 minuti per strisciare la tessera su un lettore.
Bazar di Namche
Arrivo a Namche Bazaar, stranamente la città è vuota, devo essere in anticipo rispetto all'ondata di turisti. I venditori del bazar sono inattivi. Mi piace molto l'atmosfera di questa città che si erge fiera di fronte alle montagne, con le bandiere che sventolano al vento... L'altitudine si fa sentire e la città è piena di scale... Ma che panorama! È la prima volta che riesco a vedere così tante vette contemporaneamente. Pasto in un ristorante molto confortevole. Poi vado al punto panoramico dell'Everest, con la statua di Tenzing Norgay, e lì... Fantastico. Mi vengono le lacrime agli occhi. Il più impressionante è l'Ama Dablam: il Cervino può andare a vestirsi lì accanto.
Proseguo su un sentiero lungo, molto facile e panoramico, saltando la tappa consigliata per l'acclimatamento a Namche perché sono in buona forma. A Senasa decido di proseguire per Phortse perché le mie gambe funzionano ancora e non sento troppo gli effetti dell'altitudine. Non passerò quindi da Pangboche, che è il percorso “classico” del trekking dei tre passi, ma prenderò il sentiero esattamente di fronte. Il giorno dopo mi dimostrerà che ho fatto la scelta giusta.
Luci della sera
Dopo le 15:00 non c'è più nessuno sui sentieri: la gente è così stupida! In questo momento le luci sono magnifiche e ho una vista sensazionale delle cime con la luna. La vegetazione diventa d'alta quota. Passo un altro “piccolo” passo a 4000 m. Durante la discesa, mi imbatto nello stambecco locale (o tahr dell'Himalaya): il maschio è enorme, è impressionante. Mi fermo a Phortse Tanga perché il posto mi ispira: una piccola baita fumante in mezzo ai pini, non lontano da un torrente che ruggisce nelle gole. Per la prima volta la vegetazione sembra invernale, gli alberi esposti a nord non hanno più foglie. Il buon Dahl batte quello che ovviamente ho a disposizione in abbondanza, una stanza molto accogliente e ben riscaldata, il che è raro.
Il cammino per superare i tre passi è in solitaria. Seconda parte: intorno all'Ama Dablam.
Sesto giorno. Sull'utilità dell'acclimatazione.
+ 1650 metri / – 1250 metri 13 km
Incontro con la fauna locale
Partiamo alle 7 del mattino con un buon pancake nello stomaco. Fa molto freddo, il terreno è completamente ghiacciato. Durante la salita, mi imbatto in un piccolo ungulato maculato, per niente timido, che si rivela essere un cervo muschiato dell'Himalaya. Poi arriva la festa: vedo per la seconda volta gli ungulati, gli yak e soprattutto il monal dell'Himalaya, il magnifico uccello emblematico del Nepal! È di un blu brillante, è così bello. (Domanda: un monal, monals?). Un monaco passa mormorando preghiere nel silenzio dell'aria gelida. Il villaggio di Phortse è molto bello all'alba. Yak che corrono per le strade...
Poi c'è un tratto più o meno collinare per raggiungere Pangboche, molto panoramico. Incontro di nuovo i tahr. Non ci sono più alberi, solo vegetazione d'alta quota. Arrivo a Pangboche verso le 10:30 e mangio uno stufato Sherpa nel lodge di fronte al tempio. L'atmosfera non è delle migliori, tutti i nepalesi fingono di ignorarmi.
Volendo andare troppo veloce...
Prendo una stanza e vado a camminare lungo il ruscello per vedere quanto in alto riesco ad arrivare. Mi dico che sarà un buon allenamento per il trekking dei tre passi. Raggiungo una bandiera, camminare diventa sempre più difficile, non raggiungerò mai la piccola vetta prevista a 5200m… mi imbatto in un branco di tahr tranquilli a 5000m, mentre riesco a malapena a mettere un piede davanti all'altro. In lontananza, uno sherpa trasporta una borsa enorme... incredibile.
All'improvviso divento debole, mi gira la testa, come se stessi per svenire. Torno subito giù. Respiro affannosamente e mi sento male, non riesco a muovere le mani. Fortunatamente in 15 minuti mi ritrovo molto più in basso e mi sento meglio. Non credo si sia trattato di mal di montagna, ma solo di disagio dovuto alla mancanza di ossigeno... La cosa più sorprendente è che sia successo all'improvviso, senza preavviso. Ho provato a fare troppo: con un po' più di acclimatazione, questo non succederà più.
La sera scatto delle belle foto nel villaggio. Nel rifugio, dopo il tramonto, senza luci e senza fornelli accesi... mi dico che sarà sicuramente molto spartano, ma finalmente alle 5:45 tutto è sistemato. essendo l'unico turista, ho l'impressione di essere l'intruso in famiglia, è spiacevole. Rimango fino alle 20 ad ascoltarli chiacchierare ignorandomi, poi vado a letto.
Settimo giorno. Campo base dell'Ama Dablam.
+ 1450 metri / – 1150 metri 18 km
Alle 7 del mattino non c'è nessuno, anche se i miei ospiti mi avevano detto che avrebbero preparato la colazione alle 6:30... Questo posto è decisamente sconsigliato. Me ne vado lasciando loro i soldi sul tavolo. Colazione con pane tostato + frittata + patate nella parte bassa del paese, molto buona. Partenza per il campo base dell'Ama Dablam: attraversiamo un torrente dal letto impressionante, poi saliamo dolcemente verso quelli che sembrano dei bucolici pascoli di montagna. Ho una vista magnifica su un sacco di grandi vette di cui faccio fatica a ricordare i nomi. Non mi stanco mai di ammirare l'Ama Dablam: penso che sia la vetta più bella che conosca. Mi ricorda il Cervino.
Esperienze in alta quota
Arrivo al campo base dopo un piccolo ruscello. È una vera città: ci sono dalle 100 alle 200 tende. Da lontano si sente l'odore dell'incenso che devono essere bruciati lì. Proseguo sulla cresta per raggiungere un punto panoramico a 5000m. Respirare diventa di nuovo molto difficile, ma dalla mia esperienza del giorno prima ho imparato: uso i muscoli solo al minimo, non c'è abbastanza ossigeno per uno sforzo prolungato. Arrivo a 5000m ma mi gira un po' la testa. Faccio ancora in tempo a scattare una foto al panorama prima di ridiscendere: è stupendo, siamo davvero circondati da vette che superano i 6000m.
La discesa è veloce, al rifugio del campo base mangio una semplice zuppa ed una buonissima torta. C'è un sentiero che sembra una scorciatoia per Dingboche ma su consiglio di una guida non lo prendo: cadono troppi sassi, mi dice. Faccio quindi un intero giro di andata e ritorno con un bel dislivello e comincio a maledire la guida quando vedo di traverso che il sentiero sembra perfettamente percorribile. Ma più avanti mi rendo conto che aveva ragione: l'altro sentiero deve o attraversare un grande torrente di ghiacciaio ostile, oppure superare una grande morena che non si presenta molto invitante. Concludo la giornata andando a Dingboche attraverso un sentiero piano-piano con panorami mozzafiato, soprattutto con gli incredibili colori di fine giornata.
Un rifugio accogliente
A Dingboche, il lodge è di gran lunga il più confortevole e il meglio riscaldato in cui sia mai stato (è la prima volta che non ho avuto i piedi congelati in soggiorno, e mi sono persino tolta il maglione!). L'atmosfera è molto bella, la gente è accogliente, ma il locale è pieno di gente. In fondo alla stanza c'è una sputacchiera e i nepalesi la usano! Il tè al limone è diventato la mia bevanda preferita, ne bevo un thermos pieno. Oggi avrò bevuto 4-5 litri di acqua. Non sento troppo l'altitudine di 4300 metri, forse ho una leggera difficoltà a respirare. Nella sala da pranzo la gente ordina spaghetti e pizza: WTF. Sto giocando a carte con un gruppo multiculturale molto amichevole (Stati Uniti, Brasile e Israele) che partecipa anche lui al Three Passes Trek. Il pasto non è molto buono.
Ottavo giorno. Gli effetti dell'altitudine.
+ 900 metri / – 900 metri 9 km
Una giornata breve
Parto alle 7 del mattino, dopo una colazione non proprio delle migliori, per raggiungere la cima del Nangkartshang (5089 m). Bella salita all'alba. Sembra di salire nello spazio, l'aria è così limpida... Quando sono in cima ho la sensazione di essere un pesce fuor d'acqua. Cerco di respirare ma non entra nulla. Peccato che non percorro gli ultimi metri, ma l'avvertimento di avere delle formiche tra le mani, come l'altro giorno, è sufficiente. Sto iniziando a preoccuparmi per i 5500 al primo passaggio del trekking dei tre passi, dato che non riesco nemmeno ad andare oltre i 5100. Probabilmente volevo andare troppo veloce nel mio acclimatamento... Il trekking dei tre passi avrà la meglio su di me?
Mangio a Dingboche in un ristorante che sembra servire principalmente nepalesi: quando entro mi guardano con uno sguardo strano. Il samosa è troppo piccante per i miei gusti e la zuppa troppo salata. Proseguo poi verso Chukhung. È carino ma all'improvviso mi sento molto stanco e il sole picchia, come se volesse spaccarmi il cranio... Decido di voltarmi e dormire a Dingboche, è più sicuro.
Allo Yak Hostel di Dingboche trascorro il pomeriggio sotto le coperte, sono davvero esausto, dev'essere l'effetto dell'altitudine, anche se durante il giorno non ho fatto molto. Nella sala comune incontro un nepalese che ama la Francia e un colombiano che cammina al mio stesso passo (5 giorni per arrivare a Dingboche). Vuole tentare la scalata dell'Island Peak. Il cibo non è buono ed è costoso: questa è una costante a Dingboche!
Nono giorno. Il Chukhung Ri.
+ 1000 metri / – 600 metri 9 km
Colazione a base di chapati con burro... Rancido! La mattina presto sono ripartito verso Chukhung, era molto meglio del giorno prima, questa volta mi sono goduto il paesaggio. I pancake al miele a Chukhung sono molto meglio! Sono partito per Chukhung Ri con altri gruppi di escursionisti. Il sentiero è molto facile, sorprendentemente sabbioso all'inizio. Riesco a trovare un ritmo costante che mi porta quasi al passo a 5360 m. Poco prima del passo ho ancora questa sensazione di soffocamento e gli ultimi metri sono molto difficili... ho paura che svengo di nuovo! Ma finalmente il passo è raggiunto, il panorama è fantastico. Soprattutto il Lhotse che domina completamente la scena. Faccio qualche foto/video con i simpatici escursionisti che mi hanno accompagnato, poi scendo velocemente. Sta andando così veloce in retromarcia...
Cambio di programma
Meritato riposo al lodge. Il giorno dopo, alla fine, non penso di fare il Kongma La (primo passo del trekking dei tre passi) ma di attraversare la valle: 5550 m mi sembrano irraggiungibili a meno che non mi prenda un giorno in più di acclimatazione, e non voglio a girare in tondo a Chukhung... Del resto non mi piace nemmeno andare così in alto: la luce è troppo forte e la sensazione di trascinarmi come una lumaca mi è francamente spiacevole. Le alte montagne sono sublimi, ma scopro che ultimamente (una volta non è consuetudine) preferisco le medie montagne: questi primi giorni prima di raggiungere Namche erano così esotici! Ho un giorno in più a causa del mio mancato acclimatamento, ho diverse scelte per il resto degli eventi:
- Rimani ancora un giorno a Chukhung per fare il pass (meh)
- Vai a Kala Patthar e fatti una passeggiata in mezzo a tutta quella gente che vuole vedere l'Everest da vicino (bla bla)
- Trascorri un giorno in più in mezza montagna verso Salleri (sì!)
Quindi scelgo la terza possibilità. La sera, il pasto non è troppo costoso e piuttosto buono nel lodge situato proprio all'estremità del villaggio.
Decimo giorno. Il trekking dei tre passi si trasforma nel trekking dei due passi.
+ 800 metri / – 700 metri 18 km
Bagno di folla sulla strada per l'Everest
Partenza dopo un porridge alla cannella piuttosto buono. La mattina ho una vista fantastica sull'Ama Dablam. Scendo a Dingboche e poi prendo la via normale per il Campo Base dell'Everest. È orribile: mi trovo in mezzo a file infinite di escursionisti. Quindi non mi piace molto. Sto gustando uno stufato Sherpa davvero non buono sul fondo della morena del Khumbu. Decido di fare una breve escursione a Lobuche prima di proseguire per Dzongla, ai piedi del passo Cho La (secondo passo del trekking dei tre passi). Il panorama è relativamente bello, ma non mi incanta.
Ritorno su una montagna meno popolata
Tutto cambia quando lascio il sentiero del Campo Base dell'Everest e mi dirigo verso Dzongla: posso ammirare viste superbe sulla valle di Dingboche e sull'Ama Dablam sullo sfondo. Dopo una curva, all'improvviso si apre una vista indimenticabile sulla parete verticale di oltre 1000 metri del Cholatse e sul lago glaciale ai suoi piedi. È fantastico, non c'è più nessuno e la montagna è anche più verde, meno sassosa. La luce è incredibilmente forte, il sole acceca e le ombre sono nere come l'inchiostro. Ho comprato dei nuovi occhiali da sole perché i miei si sono rotti e non potrei sopravvivere senza. La sera si alza un po' di nebbia, è sublime con questo sole intenso, un mondo in bianco e nero.
Concludo con una piccola salita, a fine giornata faticosa, a 4800m prima del rifugio. Incontro un indiano esperto di trekking (gestisce un sito di trekking!) e un tedesco molto amichevole. Quest'ultimo ha davvero girato il mondo per il suo lavoro, è pazzesco! Il rifugio invece è molto caro, 850NPR il Dahl Bat.
I tre passi si percorrono in solitaria. Terza parte: Gokyo.
Undicesimo giorno. Il ghiacciaio Ngozumpa.
+ 800 metri / – 900 metri 12 km
Il passo Cho La e il suo ghiacciaio
Partenza alle 6:30, c'è un incredibile sole che sorge su Cholatse. Di notte l'acqua nelle mie bottiglie si ghiacciava, fortunatamente le coperte sono spesse. Supero alcune valli dall'atmosfera alpina, poi inizia la dura salita. Sono sempre senza fiato, la gente mi raggiunge. Il paesaggio diventa molto minerale. Arriviamo ai piedi del ghiacciaio che dobbiamo attraversare, sono contento di avere i miei mini ramponi, la partenza è ripida sul ghiaccio. Infine sul ghiacciaio è quasi più facile perché riesco ad avere un ritmo regolare.
La morena
Arrivati al secondo passo del trekking dei tre passi, c'è molta gente e purtroppo la vista non è eccezionale... Ma questa salita mi è comunque piaciuta molto. All'inizio la discesa è ripida, poi è un lungo tratto poco interessante tra l'erba. La zuppa di verdure di Dragnag non è delle migliori. Poi si attraversa il ghiacciaio Ngozumpa e lì si arriva semplicemente al punto più impressionante dell'intero trekking dei tre passi: un immenso fiume di ciottoli, un vero e proprio labirinto dove i laghi sono nascosti dietro montagne di pietre. Man mano che il ghiaccio si scioglie, i ciottoli cadono costantemente. E tutto questo viene da Cho Oyu, che è così lontano all'orizzonte...
Arrivo a Gokyo
Per fortuna il sentiero è ben segnalato ed evita i punti dove rotolano i sassi. Dopo questa lunga ed estenuante traversata morenica, arrivo a Gokyo. Nessuno mi ha mentito: è uno dei posti più belli del percorso. Il lago è di un colore... Sto alloggiando in un elegante edificio a più piani, la stanza costa solo 200 NPR. Ma capisco perché quando vedo il menu: il Dahl Bat costa 900 NPR! Ma questo è eccellente, e fanno anche dei dolci da urlo, tra cui una brioche ai mirtilli che è davvero pesante.
Dodicesimo giorno. Esplorando Gokyo.
+ 800 metri / – 800 metri 15 km
Rimango a Gokyo ancora un giorno per visitare la zona, alloggiando nello stesso lodge perché lì si mangia molto bene nonostante il prezzo elevato. Gokyo Ri sale al mattino: sono molto meno affannato di prima, è pazzesco, ora riesco a mantenere un ritmo migliore in salita. In vetta, il panorama più sublime del trekking dei tre passi. Cho Oyu, Everest, Lhotse, Makalu, l'immensa morena e il lago, per non parlare delle innumerevoli altre vette: è fantastico. Ma fa un freddo gelido...
Scendo in meno di un'ora, mangio uno squisito stufato Sherpa e parto per visitare i laghi più a monte della valle. È un'escursione piuttosto tranquilla che segue la morena; non c'è quasi nessuno. Arrivo al secondo lago, la sensazione di "palmitudine" è totale, è vuoto e immenso. Splendide viste sul Cho Oyu sulla via del ritorno. Il giorno dopo passerò il Renjo La e quella sarà la fine della mia permanenza in quota: non mi resta che scendere a Salleri e prendere la jeep! Devo dire che non sarò dispiaciuto di tornare giù, camminare in alta quota è molto più faticoso di quanto mi aspettassi. Di conseguenza, le mie tappe sono brevi (lo si vede chiaramente sul GPX!) e non vedo l'ora di provarle.
Tredicesimo giorno. Cambiamento di atmosfera.
+ 750 metri / – 2050 metri 23 km
Il passo Renjo La
Partenza alle 6:30 per il terzo passo del trekking dei tre passi. Nelle stanze di Gokyo faceva meno freddo che altrove alla stessa altitudine; il lago doveva mitigare un po' il clima. L'inizio della salita è molto fresco e poco a poco si svela una bellissima vista dell'Everest. La seconda parte della salita è più ripida e dura... non riesco a fare nulla, non mi piace arrampicarmi in quest'aria rarefatta con la sensazione che nulla mi entri nei polmoni. Non sono sicuro che tornerò mai più a queste altitudini, altrimenti dovrò trascorrere lì molto più tempo per acclimatarmi.
Addio Everest…
Finalmente si raggiunge Renjo La, sontuosa vista di Gokyo e degli 8000m. E' l'occasione per salutarci definitivamente... Discesa veloce e piacevole in un paesaggio che potrebbe ricordare quello alpino, con laghi glaciali. Mangio uno stufato Sherpa al primo villaggio che attraverso, poi scendo gradualmente in questa immensa valle che porta dal Nepal al Tibet. È incredibile: dopo le 14 non ci vedo proprio nessuno escursionista.
Ritorno ai cieli più caldi
Si accumula qualche nuvola e trovo con gioia un cielo a quota più bassa, più umido e che filtra meglio la luce del sole. Non avrai più la sensazione di essere nello spazio! Luci molto belle alla fine del pomeriggio. Supero Thame, un bellissimo villaggio su una terrazza circondata da torrenti, poi un'impressionante gola. È sera e trovo il posto semplicemente stupendo: un piccolo bosco di ginepri su pendii molto ripidi con cime innevate che di tanto in tanto si intravedono nella nebbia. È molto tranquillo, possiamo sentire il canto degli uccelli. Mi sembra di vivere di nuovo, preferisco sicuramente la montagna medio-alta.
In un villaggio, un enorme "Whooof" mi fa sobbalzare: è un monal che mi è volato proprio sopra la testa! Ne vedo altri più in profondità nella foresta. Alla fine mi fermo in una guesthouse a Thamo, poco prima di Namche. È, senza paragoni, il posto più confortevole in cui abbia mai soggiornato: una casa solida e ben isolata che non dà l'impressione di voler crollare al primo shock, stanza e bagni pulitissimi, elettricità e acqua corrente, 3G. Anche l'atmosfera è piacevole, chiacchiero con i nepalesi che stanno facendo trekking.
Il cammino dei tre passi. Parte quarta: da Namche a Jiri.
Quattordicesimo giorno. Una cosiddetta discesa.
+ 850 metri / – 1700 metri 21 km
Namche al mattino
Me ne vado prima che il sole raggiunga la pensione, fa ancora freddo e il terreno è ghiacciato. È molto bello, ammiro un paesaggio boschivo tra magnolie e conifere. Questa volta niente monal, ma mi sembra di sentirne un po' in lontananza. Tutta questa bellissima foresta muschiosa mi rinvigorisce. Poi all'improvviso arrivo sopra Namche: com'è bella questa cittadina aggrappata alla sua alta valle! Visito un tempio e mangio un rotolo alla cannella in un accogliente bar turistico (i prezzi sono gli stessi). Poi c'è la ripida discesa dopo Namche e infine bisogna seguire nella direzione opposta tutto il percorso che ho già fatto in questa immensa valle.
La nonna di Chaurikharka
Ingenuamente pensavo che la discesa sarebbe stata facile. Tuttavia, avevo dimenticato che questa parte del percorso era solo un susseguirsi di salite e discese! Mi prendo qualche minuto per mangiare una guava e una pera. Avevo dimenticato quanto può essere buona la frutta... La giornata si allunga e ho un leggero raffreddore, il che non aiuta: sono esausto. Decido di fermarmi presto a casa di mia nonna, dove lungo il tragitto ho mangiato il miglior pipistrello Dahl del percorso. È davvero autentico: la nonna parla 3 parole di inglese, ride sempre un po', io la aiuto a mettere le coperte e poi la guardo prendersi cura del latte fresco della mungitura. Dalla mia stanza lo sento cantare mantra buddisti. Con mia sorpresa, non sono il solo: un escursionista mongolo si è fermato. Il Dahl Bat è sempre buono, ma con il coriandolo.
Quindicesimo giorno. Momos competitivi.
+ 1300 metri / – 1850 metri 17 km
Freddo sgradevole
Partenza dopo una buonissima frittella e qualche foto con la nonna. Inoltre mi è costato solo 1200 NPR, un regalo. All'inizio il sentiero scende facilmente, ma poi c'è una bella salita di 500 m che non mi aspettavo (scendere a valle, sul serio!). Il mio raffreddore è in pieno svolgimento e mi trascino in giro come una lumaca, soffiandomi il naso ogni 5 minuti. Arrivo finalmente al sole, mi fermo un lungo attimo senza pensare a nulla. Poi mi fermo nuovamente poco dopo in un piccolo ristorante. Ottima scelta: ci vuole un'ora per preparare il mio ordine, ma è così buono! Patate fritte con uovo al tegamino, deliziose, poi i Momos appena fatti, da morire. L'impasto stesso ha un sapore di farina piuttosto forte che non troverò da nessun'altra parte.
Il pomeriggio inizia con un tratto di sentiero non facile, all'ombra e fatto solo di pietre scivolose, fango e escrementi d'asino... Incrocio infinite carovane di asini. È un sollievo arrivare finalmente al grazioso villaggio di Kharikola. Sono felice di riscoprire il verde, i fiori, le coltivazioni terrazzate, i giardini curati e le belle case: che piacere per gli occhi!
Un inglese in viaggio
Mi fermo in un lodge molto bello e confortevole nel villaggio, c'è persino l'elettricità nella stanza. Faccio una doccia calda perché per la prima volta sul campo la sera non abbiamo troppo freddo, che lusso! Questo non mi impedisce di gustare il mio tè allo zenzero e limone.
Il Dahl Bat è dignitoso e chiacchiero con un amichevole inglese, anche lui un viaggiatore di lunga distanza. Mi fa conoscere l'alcool locale, fatto con il miglio e servito caldo: dà subito alla testa e non è un granché... Percorre questo itinerario per l'ennesima volta, ammetto che faccio fatica a capire perché così tante persone si ostinino a ripetere più e più volte questa escursione. Ok, è molto bello, ma il mondo è così grande... Perché non esplorare invece alcuni dei luoghi meno conosciuti del Nepal? Se mai tornerò in questo Paese, questo sarà il mio obiettivo.
Sedicesimo giorno. In anticipo sui tempi previsti.
+ 2400 metri / – 1800 metri 23 km
Aumento diretto
Inizio con una discesa in mezzo a questo paesaggio, che è sicuramente il mio preferito tra i percorsi del trekking dei tre passi. Inoltre, qui tutti sorridono; sembra davvero una valle sperduta e idilliaca. Una volta attraversato il Dudh Koshi in fondo alla valle, mi aspetta una salita di 1500 metri, che verso la fine diventa lunga... Mi fermo al primo ristorante di Taksindu, completamente esausto. Doppia porzione di patate grigliate con uovo e un gattino in grembo. Le patate sono quasi poco cotte, il che è un peccato. Uscendo dal ristorante, attraverso il passo e ritorno sui miei passi dall'inizio dell'escursione: è un momento che sembra così lontano...
Un posto idilliaco
Ho altri 2 giorni in programma e mi dico che ho tempo per continuare verso la prossima città, Jiri. Questo mi darà più montagne di mezza montagna, fiori, cibo delizioso ed economico, così buono! Quindi continuo a Phurteng. Sono le 16:15, il sole sta tramontando, il posto ha una vista stupenda, è assolutamente tranquillo e un gatto mi sta fissando…
Sono molto restio a fermarmi all'ostello locale, ma se devo proseguire per Jiri devo percorrere chilometri. Decido quindi di proseguire per Junbesi, che raggiungo nella nebbia serale quando tutto diventa grigio. Itinerario molto bello in ampi prati, parecchi animali in cammino, in particolare un cervo locale dal dietro bianco. Il lodge è in legno, sembra uno chalet savoiardo. Incontro due francesi che stanno facendo un'escursione in mezzo alle montagne senza andare nella valle dell'Everest, ho quasi voglia di baciarli! Delizioso anche il momo e la colazione ma pago tutto questo un prezzo inconcepibile per questa porzione di percorso, 2500NPR.
Diciassettesimo giorno. Ritorno alla civiltà... e alle sue strade.
+ 1850 metri / – 2300 metri 24 km
Inizio con una salita di 900 m verso il passo. È rurale e carino, ma meno esotico di prima: potresti pensare di essere in una valle delle Alpi, a parte le case e la gente (ok, ci sono anche i rododendri). Poi la salita diventa difficile perché hanno tracciato una traccia che ha completamente distrutto il sentiero. Tutto questo mi mette di cattivo umore...
Un animale sconosciuto
Scendendo, le cose migliorano: anche se la vista non è delle migliori, il sentiero torna ad essere pedonale e più scendo, più diventa bello. Vedo tra gli alberi un animale che sembra un enorme scoiattolo bianco e nero. Ho cercato su Internet di cosa potrebbe trattarsi, ma non ho trovato nulla (se lo sapete, lasciate un commento in fondo all'articolo!). Ottime patate fritte e frittata, e mi è stato servito un vero tè al limone (tè + limone), non uno di quei Lipton schifosi che ho bevuto troppo spesso nella parte alta del piatto.
Kinja
Diventa più caldo man mano che scendo altri 1000 metri e l'atmosfera diventa di nuovo tropicale. È molto carino e vivace, c'è una scuola, i nepalesi vivono nei campi, intrecciano vimini, si prendono cura delle mucche o delle capre. Kinja è davvero un villaggio molto carino ma se voglio andare a Jiri devo proseguire ancora una volta. Quello che nella guida era un sentiero è diventato una strada: peccato. Tutto sommato, questo tratto extra fino a Jiri ha troppe strade e sentieri per i miei gusti. E nessuna delle tante persone a cui ho chiesto se valeva la pena percorrere il percorso verso Jiri poteva dirmelo...
Villaggi nepalesi in serata
Ho lasciato passare una Jeep e me ne pento, avrei dovuto fare l'autostop. Alla fine c'è ancora un panorama davvero bellissimo e graziose cascate. Sto sbagliando strada (ora che siamo più vicini alla civiltà ci sono sentieri ovunque ed è facile perdersi). Mi ritrovo su un'altra pista e la sera è molto vivace, ci sono scolari che tornano a casa, gente che passa a piedi o in moto, tutti i bambini mi dicono "Namaste". Questa sera mi sento davvero ancora di più un estraneo, tutti mi guardano, probabilmente perché in quel momento sono l'unico escursionista.
Un autentico lodge
Mi fermo in un lodge a Bandhar decisamente più “autentico” che “turistico”. Sarà Dahl Bat, peccato, mi sarebbe piaciuto avere di nuovo Momos. I nepalesi lasciano sempre la porta aperta, ma che scherziamo! Mentre aspetto il pasto aiuto la bambina, che non può avere più di 5 anni, a fare i compiti in inglese. Sa già pronunciare qualche frase, in questo angolo remoto in mezzo al nulla, è incredibile!
Il pasto mi dimostra che è decisamente un posto autentico: il Dahl Bat è mostruosamente piccante, lo caratterizzo con una sola parola: SOFFERENZA. TUTTO è piccante, il dahl le verdure e perfino quel maledetto riso con cui all'inizio ho provato a spegnere il fuoco senza capire perché non funzionasse.
Diciottesimo giorno. Fine del trekking dei tre passi e arrivo a Jiri.
+ 1300 metri / – 1500 metri 16 km
La colazione è composta da pane tibetano e frittata, non è molto buona, ha un odore fortissimo di olio e non è nemmeno croccante. Tutto era "autentico" in questo posto tranne il prezzo, 2000 NPR! Abusivo per questo tratto del trekking dei tre passi. Era comunque divertente dormire al piano di sopra con tutta la famiglia nello stesso corridoio (nonni e nipoti). Inoltre, al mattino, sentiamo la musica inquietante e ripetitiva proveniente dal tempio accanto.
Già l'ultimo giorno di cammino! Ma non mi soffermo troppo sui miei pensieri visto che durante questo viaggio vivo il momento presente. Nella valle arriva contemporaneamente a me un autobus e suona il clacson come un organo, lo sentiamo a chilometri di distanza. Fa caldo, mi tolgo i pantaloni per la prima volta dall'inizio del corso. Oltrepasso un tranquillo villaggio sul passo, poi c'è una bella discesa verso Shivalaya. Il sentiero diventa sempre più piccolo, la campagna è più popolata, ci sono più strade/piste. A scuola tutti i bambini mi dicono “Namaste!” » con grande entusiasmo.
Shivalaya e la sua graziosa valle
Compro 3 mandarini a Shivalaya (50NPR, questo pensavo, è una vera e propria truffa nei lodge) e proseguo. Zona molto molto carina poi, lungo un ruscello, è abitata ovunque come al solito. La gente sorride, parla molto, mi chiede da dove vengo e cosa ho fatto. Un cosiddetto giornalista mi scatta alcune foto con il mio indirizzo. Scendo poi a Jiri in una campagna verde e piena di ciliegi in fiore che potrebbero ricordare i Vosgi. A Jiri incontro la prima strada asfaltata lungo il percorso.
Impressioni di Jiri
Mi fermo in un hotel incredibilmente lussuoso (bagno privato con doccia calda), mangio un'eccellente samosa e un piatto di momo di manzo accanto a un francese; è la prima volta che mangio carne in questo paese. Considerando la rapidità con cui sono arrivati, devono essere stati preparati o congelati, ma sono comunque deliziosi. Il francese mi aveva avvisato: in questa città non c'è niente da fare. Non gli avevo creduto, ma dopo aver svoltato sulla strada principale, ho dovuto ammettere che aveva ragione. Ci sono molti bazar, ma vendono solo articoli per la gente del posto: grandi cesti, pentole, zaini per bambini... Non c'è molto per i turisti.
Cerco un autobus
Vedo ragazze in giacca e cravatta, probabilmente per andare a scuola. Chiedo a più persone l'orario dell'autobus e mi viene detto che deve partire tra le 6 e le 8, senza ulteriori dettagli. Apparentemente nessun programma fisso. Guardo la stazione degli autobus e capisco il perché: la gente si accalca nei camioncini diretti chissà dove, 10 nel bagagliaio e così tanti sul sedile posteriore che la porta non si chiude più.
Il direttore di un albergo finì per prenotare un autobus per me alle 7 del mattino. Compro kiwi molto acidi che mi bruciano la lingua e le noccioline. Ho chiesto di uno strano frutto che avevo già visto crescere sugli alberi, a quanto pare è una specie di pomodoro che viene servito in salamoia. Forse l'avevo assaggiato la sera prima in questo piatto eccessivamente piccante, aveva un vago sapore di carciofo. Dopo un piatto di Chowmein da morire pieno di verdure fresche, devo affrontare la realtà: anche in questo hotel tutto è fatto in casa ed è semplicemente delizioso a un prezzo ridicolo. Superiore !
Diciannovesimo e ventesimo giorno. Viaggio di ritorno.
L'autobus per Kathmandu
Faccio colazione con il ragazzo che ha prenotato l'autobus: avendo frainteso l'ora, faccio alzare lui e la moglie dal letto alle 6,30, poverini. Ciò non impedisce loro di prepararmi un pancake molto denso e delizioso. Prendo l’autobus verso le 7:20, è piccolo, siamo in dieci. Sono impressionato dal fatto che all'inizio ci sia una strada asfaltata e che sembri essere in buone condizioni. Sulla guida si legge che è stato costruito grazie ad un progetto di aiuto svizzero.
Ma poi troviamo rapidamente che queste buone vecchie tracce sono completamente interrotte. L'autobus salta così tanto che a volte volo dal posto, per fortuna il soffitto è alto. Alla prima fermata compro arance e banane. Invece di capire 3 arance, la commessa capisce 3 kg, io ne ho una quantità mostruosa. Sono molto buoni ma molto acidi. Sto parlando sull'autobus con un ingegnere e uno studente di fisica dei materiali! Passa bene il tempo. La vista è carina ma non così bella come durante il tragitto. Arrivato a Kathmandu, mi sono fatto fregare pagando 1200NPR a notte in albergo.
Kathmandu e la sua incredibile energia
Visito Kathmandu e rimango affascinato dal suo fascino. Anche se il primo giorno in questa città non mi è piaciuto molto, perché tutti mi saltavano addosso per vendermi una cosa o l'altra, una volta che mi sono abituato a questo aspetto non l'ho più sentito più di tanto e ho amato la città. È così pieno di vita ed energia che non so dove guardare. Le stradine sono affollate di scooter e pedoni di ogni tipo. Ci sono venditori di tutto: bazar, spezie, yogurt con frutta secca, strumenti musicali, patatine (!)... Uno accanto all'altro si trovano batterie per motociclette, biancheria intima, incenso, televisori e un sacco di altre cose che non riesco a identificare. Ci sono negozi così piccoli che il commesso si siede su una sedia al centro e riesce a raggiungere tutto allungando le braccia.
Compro un sacco di souvenir e probabilmente vengo truffato: sciarpe, spezie, tè, cianfrusaglie varie... Mangio momo in un posto che lo fa solo in una pentola grande, 100 NPR per 10 momo. Troppo piccante, ovviamente, e questa è la versione delicata. Dolce: una specie di pasta di mandorle speziata, che non è proprio il massimo. Il giorno dopo ho fatto la stessa cosa, ho fatto qualche commissione in più, ho visitato Durbar Square e i suoi numerosi templi, ed era già ora di tornare a casa. La mia ultima disavventura è avvenuta all'aeroporto di Dubai, dove, senza accorgermene, ho cambiato le rupie rimaste in euro, perdendo 30 euro a causa del tasso di cambio sfavorevole. Ma che viaggio!
Conclusione: la mia distribuzione dei prezzi per il trekking in solitaria dei tre passi.
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